Sådan opretholder du en bil på 50.000 mil

Posted on
Forfatter: John Stephens
Oprettelsesdato: 26 Januar 2021
Opdateringsdato: 27 Marts 2024
Anonim
😫 We list the weak points of the VW Touareg: is it really that sad? Subtitles!
Video.: 😫 We list the weak points of the VW Touareg: is it really that sad? Subtitles!

Vedligeholdelse af dit køretøj med korrekt service, herunder udskiftning af væsker, bælter og andre mekaniske komponenter som planlagt er afgørende for at holde bilen kørende. Selvom de fleste producenter har deres egne anbefalede serviceintervaller, er de fleste enige om, at 50.000 mile servicen er en af ​​de mest kritiske.


De fleste af de køretøjer, der er bygget i dag, er konstrueret til maksimal effektivitet. På grund af dette behøver nogle komponenter, der plejede at være en del af rutinemæssig udskiftningstjeneste, som tændrør, tændingspunkter og timebånd, ikke længere udskiftes til meget senere end 50.000 miles. Der er dog nogle komponenter, der skal inspiceres og serviceres under en 50.000 mile check-up.

Noteret nedenfor er et par af de fælles trin for at fuldføre en 50.000 mile service på de fleste indenlandske og udenlandske biler, lastbiler og SUV'er. Husk at hver producent har forskellige krav til service og udskiftning af komponenter, især for at dække garantier, der tilbydes i dag.

For detaljerede oplysninger om, hvad dit specifikke køretøj kræver, besøg vores planlagte vedligeholdelsesside. Du kan få adgang til din bils serviceplan, herunder hvilke varer der skal udskiftes, undersøges eller serviceres for hver større milepæl, din bil når.

Del 1 af 6: Inspektion af brændselscellehætten

Der er flere individuelle dele, der udgør dagens komplekse brændselssystemer. Men når du bryder det helt ned, består brændstoffet af to individuelle komponenter, der alle skal kontrolleres og serviceres under en 50.000 mile service: udskiftning af brændstoffilteret og inspektion af brændselscellehætten.


Det første emne, der er nemmest at gennemføre under en servicekontrol på 50.000 mil, er at inspicere brændselscellehætten. Brændstofdækslet indeholder en O-ring af gummi, som kan blive beskadiget, komprimeret, skåret eller flettet. Hvis dette sker, kan det påvirke brændstofdæks evne til at forsegle brændselscellen korrekt.

Selv om de fleste af os aldrig overvejer at brændstofcellehætten skal inspicere, er virkeligheden, at brændstofcellen cap (gasdæksel) er en vital komponent, der holder en motor kørende stærk. Brændselscellehætten opretholder en trykketætning inden i brændstofsystemet. Når hætten slides ud, eller forseglingen er beskadiget, påvirker den, hvordan et køretøj kører, emissionssystemet og køretøjets brændstofeffektivitet.

Trin 1: Kontroller brændstofcellehætten. Kontroller brændstofcellekappen for korrekt tæthed.

Når du sætter hætten på, skal den klikke et eller et par gange. Dette fortæller føreren, at hætten er korrekt installeret. Hvis brændstofcellekappen ikke klikker, når du tænder den, er den sandsynligvis beskadiget og skal udskiftes.


Trin 2: Undersøg o-ringen. Hvis gummiringen er skåret eller beskadiget på nogen måde, skal du udskifte hele brændselscellehætten.

Disse dele er meget billige, så det er bedst at bare erstatte hele enheden.

Hvis brændselscellen er nem at installere og fjerne og gummi O-ringen er i god form, skal du være god til at gå til de næste 50.000 miles.

Del 2 af 6: Udskiftning af brændstoffilteret

Brændstoffilter er normalt placeret inde i motorrummet og lige før brændstofindsprøjtningssystemet. Brændstoffiltrene er designet til at strømme ud mikroskopiske partikler, affald og forurenende stoffer, der ellers ville komme ind i brændstofindsprøjtningssystemet og potentielt tilstoppe brændstoffet.

Brændstoffilter kommer i forskellige former, størrelser og er lavet af metal eller i nogle tilfælde plastik, som ikke er ætsende. Det anbefales dog at udskifte brændstoffilteret på de fleste biler, lastbiler og SUV'er, der bruger blyfri benzin som deres brændstofkilde. For at udskifte brændstoffilteret henvises til din individuelle servicehåndbog til specifikke anvisninger, men de generelle trin til udskiftning af et brændstoffilter er angivet nedenfor.

Nødvendige materialer

  • Afslutnøgler eller lynnøgler
  • Ratchet og socket sæt
  • Udskiftningsbrændstoffilter
  • Skruetrækkere
  • Opløsningsmiddelrenser

Trin 1: Find brændstoffilteret og brændstofledningstilslutningerne. De fleste brændstoffilter er placeret under køretøjets hætte og ser normalt ud som metalkomponenter.

På de fleste indenlandske og udenlandske fire- og seks-cylindrede motorer er brændstoffilteret typisk fastgjort med to slangeklemmer med en flad skruetrækker eller 10 mm bolt.

Trin 2: Fjern batteriklemmerne for sikkerhed.

Trin 3: Placér et par butiksklude under brændstofforbindelserne. At have dette nær forbindelserne på forsiden og bagsiden af ​​brændstoffilteret hjælper med at reducere rodet.

Trin 4: Løsn brændstoffetilslutningerne på begge sider af brændstoffilteret.

Trin 5: Fjern brændstofledningerne fra brændstoffilteret.

Trin 6: Installer nyt brændstoffilter. Vær opmærksom på retningen af ​​brændstofstrømmen. De fleste brændstoffiltre vil have en pil, der peger i retningen af ​​hvilken linje der er knyttet til indgangslinjen og udgangsbrændstoffet. Bortskaf gammelt brændstoffilter og brændstof gennemvædet fnug.

Trin 7: Tilslut batteriklemmerne igen og fjern eventuelle værktøjer.

Trin 8: Prøv udskiftning af brændstoffilteret. Start motor for at kontrollere udskiftning af brændstoffilter var vellykket.

  • Advarsel: Når du udskifter et brændstoffilter, skal du sprøjte det område, hvor brændstof lækket med en opløsningsmiddelrenser / affedtningsmiddel. Dette fjerner brændstofrest og reducerer potentialet ved forbrænding eller brand under emhætten.

Del 3 af 6: Udførelse af et udstødningssystem inspektion

En anden service, der skal gennemføres under en 50.000 vedligeholdelseskontrol, er en inspektion af udstødningssystemet. De fleste af nutidens moderne lastbiler, SUV'er og biler har meget velkonstruerede udstødningssystemer, som typisk varer mere end 100.000 miles eller 10 år, før de begynder at slides ud. For en service på 50.000 miles vil du imidlertid gerne gennemføre en god "look over" og undersøge nogle vanlige problemer med udstødningssystemer, der omfatter følgende individuelle sektioner.

Nødvendige materialer

  • Crawler eller creeper
  • Lommelygte
  • Shop klude

Trin 1: Undersøg systemet på forskellige punkter. Undersøg katalysatorforbindelserne, lyddæmperen og udstødningssensorerne.

Under de fleste omstændigheder behøver du ikke udskifte nogen komponenter. Men hvis du bemærker, at der er skader på de enkelte dele i dit køretøjs udstødningssystem, henvises det til din service manual om, hvordan du erstatter disse komponenter korrekt.

Trin 2: Undersøg katalysator. Katalysatoren er ansvarlig for at omdanne farlige gasser som kulilte, NOx og kulbrinter til kulilte, nitrogen og endda vand.

Katalysatoren indeholder tre forskellige katalysatorer (metaller) og en række kamre, der filtrerer de uforbrændte kulbrinteemissioner og konverterer dem til mindre farlige partikler. De fleste katalysatorer behøver ikke udskiftes til mindst 100.000 miles; De bør dog inspiceres under en 50.000 check for følgende potentielle problemer:

Undersøg svejsningerne, der forbinder katalysatoren med udstødningssystemet. Katalysatoren svejses af fabrikken til udstødningsrøret, som er fastgjort til udstødningsmanifoldet på forsiden og udstødningsrøret, der fører til lyddæmperen bag på katalysatoren. Nogle gange sprækker disse svejsninger, uanset om de er udsat for salt, fugt, vejrøg eller overdreven bundning ud af køretøjet.

Crawl under køretøjet eller løft køretøjet på jackstativer og inspicér svejsningerne på forsiden og bagsiden af ​​denne komponent. Hvis de er i god form, kan du fortsætte. Hvis du mærker krakning på svejsninger, skal du have det repareret af en professionel mekaniker eller udstødningsforretning så hurtigt som muligt.

Trin 3: Kontroller lyddæmperen. Inspektionen her er ens, da du leder efter en strukturel skade på lyddæmperen.

Kig efter eventuelle buer i lyddæmperen, beskadigelse af svejsninger, der forbinder lyddæmperen med udstødningsrøret, og tegn på rust eller metaludmattelse langs lyddæmperhuset.

Hvis du opdager nogen skade på lyddæmperen på 50.000 miles, skal du udskifte den for at være på den sikre side. Kontakt din bilens servicehåndbog for nøjagtige instruktioner om, hvordan du udskifter lyddæmperen eller kontakt en ASE-certificeret mekaniker for at inspicere udstødningen til dig.

Trin 4: Undersøg udstødnings- og iltfølere. En fælles del, der ofte fejler uventet mellem 50.000 til 100.000 miles, er udstødnings- eller iltfølere.

Disse giver data til køretøjets ECM og styrer emissionssystemet. Disse sensorer er typisk fastgjort til udstødningsgrenrøret eller hver enkelt udstødningsport på udstødningsrøret. Disse dele er udsat for ekstrem temperatur og nogle gange pause på grund af denne eksponering.

For at gennemføre en inspektion af disse komponenter, skal du muligvis have en OBD-II-scanner til at downloade eventuelle fejlkoder, der er gemt i ECM. Du kan gennemføre en fysisk inspektion ved at kigge efter tegn på ekstrem slitage eller potentielle fejl, herunder:

Se efter beskadigede ledninger eller tilslutninger eller eventuelle brændemærker på elnet. Kontroller sensorens position og fastslå om den er solid, løs eller bøjet. Hvis du bemærker nogen usædvanlige tegn på en beskadiget iltfølere, skal du udskifte den ved at gennemgå de korrekte trin i din servicehåndbog.

Del 4 af 6: Udskiftning af automatgear og filter

En anden almindelig service på 50.000 mil er dræning og udskiftning af det automatiske transmissionsvæske og filter. De fleste moderne køretøjer, der bruger en automatisk gearkasse, har forskellige standarder for når eller endda, hvis du skal udskifte olie og filter. Faktisk er mange af de nyere køretøjer, der bruger transmissionsvarianter med variabel hastighed, forseglet i fabrikken, og producenten anbefaler aldrig at udskifte olien eller filteret.

Imidlertid anbefaler de fleste servicemanualer til biler, der er lavet før 2014, en 50.000 mils ændring af automatgearet, filteret i transmissionen og nye pan-pakninger. Disse dele sælges alle hos mange autodele butikker som et udskiftningssæt, som også kan omfatte nye panbolte eller endda en ny bundplade til din transmission. Når du fjerner transmissionsfilteret eller panden, anbefales det stærkt at installere en ny pande eller i det mindste en ny pakning.

Nødvendige materialer

  • Kan af karburatorrenser
  • Drænpande
  • Hydraulisk elevator adgang
  • Jacks
  • Jack står
  • Udskiftning af automatgear
  • Udskiftning af transmissionsfilter
  • Udskiftning af transmissionspakning
  • Shop klude
  • Socket / ratchet sæt

Trin 1: Fjern batterikablerne fra batteriterminalerne. Når du arbejder med elektricitet, skal du fjerne batterikablerne fra batteriterminalerne.

Fjern både de positive og negative terminaler, før du fortsætter med at dræne og udskifte transmissionsvæske og filtre.

Trin 2: Løft køretøjet. Gør dette på en hydraulisk lift eller tag den op og sæt køretøjet på stativet.

Du skal have adgang til køretøjets undervogn for at kunne tømme transmissionsvæsken og udskifte filteret. Hvis du har adgang til en hydraulisk lift, skal du bruge denne ressource, da det er meget nemmere at fuldføre denne opgave. Hvis det ikke er tilfældet, skal du stik den forreste ende af køretøjet og placere på stativet.

Trin 3: Tøm olien fra transmissionsafbryderen. Når køretøjet er oprejst, skal du dræne den gamle olie fra transmissionen.

Dette er gennemført ved at fjerne afløbspluggen på bunden af ​​overføringspanden. Stikket svarer typisk til oliepluggen på de fleste oliepander, hvilket betyder at du bruger en 9/16 "eller ½" endenøgle (eller metrisk ækvivalent) for at fjerne den.

Sørg for, at du har en drænpande under oliepluggen med masser af butiksklude til rådighed til oprydning af spildevand.

Trin 4: Fjern transmissionskanalen. Når olien er drænet, skal du fjerne transmissionspanden for at udskifte filteret inden i transmissionen.

Der er normalt 8 til 10 bolte, der sikrer panelen til bunden af ​​den automatiske transmission, der skal fjernes. Når panden er blevet fjernet, skal du sætte den til side, da du skal rengøre panden og installere en ny pakning, inden du geninstallerer.

Trin 5: Udskift transmissionsfiltersamling. Når du har fjernet olie- og oliepanden fra transmissionen, skal du fjerne filterenheden.

For det meste fastgøres filteraggregatet til bunden af ​​drejningsmomentomformeren med en bolt eller glider frit over et olierør frit. Se i bilens servicehåndbog om de rigtige teknikker for at fjerne transmissionsfiltret og fjerne det fra din transmission, før du fortsætter.

Når filteret er fjernet, rengør filterforbindelsen med en ren butiksrappe og installer det nye filter.

Trin 6: Rengør transmissionspanden og monter pakningen. Når du fjerner transmissionspanden, er pakningen sandsynligvis ikke knyttet til transmissionen.

På nogle køretøjer skal silikone pakningen på bunden af ​​pakningen, mens andre ikke kræver dette trin. Men alle kræver, at pakningen fastgøres til en ren overflade fri for olie.

For at gøre dette skal du rengøre din overføringspande, hvis du ikke købte en ny. Find en tom skov og spray carb rengøringsmiddel i din transmission pan, sørg for at rengøre det flere gange for at sikre, at der ikke er nogen olie rest tilbage.

Vær særlig opmærksom på kabysserne inde i oliepanden, da transmissionsolie har tendens til at "skjule" der. Tør oliepanden ved at blæse den af ​​med komprimeret luft eller med en ren butikslak.

Når oliepanden er ren, skal du sætte den nye pakning på oliepanden i samme retning som den gamle. Hvis din servicemanual instruerer dig om at silikone den nye pakning til panden, skal du gøre det nu.

Trin 7: Monter oliepanden. Placer oliepanden på transmissionen og installer ved at indsætte skruer i hvert hul i rækkefølge.

Stram panelerne som beskrevet i din service manual. For det meste er boltene strammet i et mønster, der sikrer, at pakningen komprimerer korrekt. Se i din service manual for dette mønster og anbefalede drejningsmoment tryk indstillinger for boltene.

Trin 8: Fyld transmission med ny anbefalet automatgear. Der er flere kvaliteter og tykkelser af olie, der anbefales til hver mærke og model.

Du finder normalt disse oplysninger i servicehåndbogen. Åbn emhætten til dit køretøj og find transmissionsolie fyldstofrøret. Tilføj det anbefalede antal transmissionsvæske til transmissionen.

Når du er færdig, vent i ca. 4 minutter for at kontrollere væskeniveauet med overføringsstiften. Hvis lav, tilføj transmissionsvæske ¼ af en kvart ad gangen, indtil de er fyldt til det ønskede niveau.

Trin 9: Sænk og test start køretøjet, kontroller transmissionsvæsken, når den er varm. Transmissioner er hydrauliske enheder, så olieniveauet falder efter at væsken først er ændret.

Tilsæt væske, når køretøjet har kørt i et stykke tid. Tjek din bils servicehåndbog for nøjagtige anbefalinger om tilsætning af væske efter olieændringen.

Del 5 af 6: Inspektion af suspensionskomponenter

Der er flere forskellige elementer, der påvirker slid på frontendele. Forhjulskomponenterne slides ud over en periode eller baseret på kilometerdrevne. Når du når markøren på 50.000 mil, skal du inspicere frontenden for tegn på skade. Når det kommer til at kontrollere frontenden, er der to specifikke ting, der ofte slides ud hurtigere end andre: CV-leddene og slipsstængerne.

Både CV-leddene og slibestængerne er forbundet med hjulnavet, hvor dæk og hjul er forbundet med køretøjet. Disse to komponenter tager et stort slag hver dag og slides ud eller går i stykker, inden køretøjet når 100.000 miles tærsklen.

Trin 1: Stik bilen op. Inspektion af slipsstænger og CV-led er en meget simpel test. Alt du skal gøre er at stikke på forenden af ​​dit køretøj ved at placere gulvstikket på den nederste styrearm og fortsæt gennem følgende trin.

Trin 2: Undersøg CV / kugleleddet. For at kontrollere tilstanden på dine CV leddene er alt du skal gøre, at placere to hænder på hjulet, der løftes væk fra jorden.

Placer din højre hånd på 12:00 position og venstre hånd kl 6:00 og prøv at klippe dækket tilbage og fremad.

Hvis dækket bevæger sig, begynder CV-leddene at slides ud og skal ændres. Hvis dækket er solidt og ikke bevæger sig meget, er CV-leddene i god form. Efter denne hurtige fysiske inspektion skal du kigge bag dækket ved CV-opstart. Hvis støvlen er revet, og du ser meget fedt under hjulet godt, skal du udskifte CV boot og CV joint.

Trin 3: Undersøg slipsstængerne. For at inspicere slipsstavene skal du placere hænderne kl 3 og 9 og forsøge at dække dækket til venstre og højre.

Hvis dækene bevæger sig, er slidestangen eller stangstængerne beskadiget og skal udskiftes. Begge disse to komponenter er afgørende for suspension justering, som bør kontrolleres og indstilles af en professionel suspension alignment shop efter at have gennemført det næste trin på tjeklisten.

Del 6 af 6: Udskift alle fire dæk

De fleste dæk installeret fra fabrikken er designet til at køre så glat som muligt for at imponere de nye bilejere, men det har en omkostning. Dæk, der er OEM, fremstilles ofte af en meget blød gummiblanding og kun ca. 50.000 miles (hvis de er korrekt drejet hver 5.000 miles, er de altid korrekt opblåste, og der er ikke nogen suspension justeringsproblemer). Derfor skal du være på markedet for nye dæk, når du når 50.000 miles.

Trin 1: Forstå dækmærkning. De fleste dæk lavet i dag falder under "P" metriske system til dæk dimensionering.

De er installeret af fabrikken og designet til at forbedre eller matche køretøjets ophængsdesign for maksimal effektivitet. Nogle dæk er lavet til højtydende kørsel, mens andre er designet til aggressive vejforhold eller helårsbrug.

Uanset det nøjagtige formål er det første, du skal vide om dækkene på dit køretøj, hvad tallene betyder. Her er et par vigtige detaljer at huske, inden du begynder at handle.

Se på siden af ​​dit dæk og find størrelsen, belastningsgraden og hastighedsvurderingen. Som vist i billedet ovenfor, begynder dækstørrelsen efter bogstavet "P".

Det første nummer er dækkens bredde (i millimeter), og det andet tal er hvad der betegnes som aspektforhold (hvilket er dækkets højde fra perlen til toppen af ​​dækket. Dette billedforhold er en procentdel af dækkets bredde).

Den endelige betegnelse er bogstavet "R" (som står for Radial Tire) efterfulgt af hjuldiameterstørrelsen i tommer. De endelige tal, der skal skrives på papir, er belastningsindekset (to tal) efterfulgt af hastighedsvurderingen (et bogstav som regel S, T, H, V eller Z).

Trin 2: Vælg samme størrelse dæk. Når du køber nye dæk, skal du altid holde samme dækstørrelse som det, der kom fra fabrikken.

Dæk dimensionering påvirker flere funktioner, herunder gearforhold, transmission brug, speedometer og motor ydeevne. Det kan også påvirke brændstoføkonomi og bilstabilitet, hvis den ændres. Uanset hvad nogle mennesker kan fortælle dig, er opgradering til et større dæk IKKE en god ide.

Trin 3: Køb dæk parvis. Når som helst du køber dæk, skal du sørge for at købe dem i par (på samme aksel).

De fleste producenter anbefaler at købe alle fire dæk på samme tid; og de har ret til at foreslå dette, da fire nye dæk er sikrere end to nye. Plus, når du starter med fire nye dæk, kan du sørge for at følge de rigtige dækrotationsprocedurer. Dæk skal drejes hver 5.000 miles maksimalt (især på forhjulstrækkøretøjer). Korrekt dækrotation kan forlænge kørslen op til 30%.

Trin 4: Sørg for at købe et dæk til dit klima. De fleste dæk lavet i dag betragtes som hele sæsonen; Men nogle er bedre for koldere, våde og snedækkede veje end andre.

Der er tre elementer, der gør et dæk godt til sne eller isete veje.

Dækket er konstrueret med fuld rillekanaler: Når du kører på snedækkede eller våde veje, vil du have et dæk, der vil "rense sig" godt. Dette gøres, når et dæk har fulde rillekanaler, der tillader affald at gå ud af siderne.

Dækket har gode "sipes": Sipes er de små wiggly linjer inde i dæk slidbanen. De er faktisk designet til at trække i små ispartikler ind i sipe-blokken. Grunden er ligefrem, hvis du overvejer: hvad er det eneste der vil holde sig til is? Hvis du svarede "mere is", ville du være korrekt.

Når isen er fanget i en sipe, hjælper det faktisk dækkestangen til isen, hvilket reducerer dækslibning og kan kraftigt mindske stopafstanden på iskalde eller snefyldte veje.

Køb et dæk til de fleste af dine vejrforhold. Hvis du bor i Las Vegas, er sandsynligheden for din brug af sne dæk ret fjern. Sikker på, at du måske får en støvfugle lejlighedsvis, men det meste vil du håndtere regnvejr eller vejrvejr.

Nogle dæk forhandlere vil forsøge at sælge kunder "sne dæk" - som er godt for steder som Buffalo, NY, Minnesota eller Alaska, hvor isen forbliver på veje i flere måneder. Snedæk er dog ekstremt bløde forbindelser og slides hurtigt ud på tørre veje.

Trin 5: Har hjulene professionelt tilpasset efter installation af nye dæk. Når du køber nye dæk, skal du altid have frontophænget professionelt tilpasset.

På 50.000 miles anbefales det også af fabrikanten i de fleste tilfælde. Der er flere ting, der kan få frontenden til at falde uden for justering, herunder at slå en pothole, klipningskanter og konstant kørsel på ujævne veje.

I løbet af de første 50.000 miles kørsel er dit køretøj underlagt mange af disse situationer. Dette er et job, men det bør ikke gøres alene, medmindre du har en professionel computer til suspension af justering og supportudstyr. Kontakt en professionel fjederbutik for at få frontenden tilpas lige efter køb af nye dæk. Dette sikrer, at dækene bliver slidte korrekt og kan reducere potentialet ved at drive eller trække.

At have dit køretøj serviceret med rutineintervaller er afgørende for lang levetid af mekaniske komponenter. Hvis du har et køretøj, der nærmer dig 50.000 miles, så har en af ​​Vermin-Clubs certificerede teknikere kommet til dit hjem eller firma for at hjælpe dig med at holde dig ud over dit køretøjs planlagte vedligeholdelse.